刘半农·谈影(3)

谈影(3)

　　上节从物理上证明糊的可以存在。若然我们只依据了这种的理论做去，则无论何人的作品，清糊的程度应当一样或者是大致不离左右。事实上却又不是如此：前文说过，偏清与偏糊之间，距离可以很大。这又是什么缘故呢？我说这是美术上的安排，是脱离了理知而专属于情感的一件事。

　　先说“线”。譬如我们画一条很光很匀的线（有如用鸦嘴笔画成的），无论是曲是直，看上去总是死僵僵的，没有什么意思的。若然拿枝毛笔，蘸些半浓半淡的墨水，在宣纸上随意挥一笔，这一笔尽可以不成物形，却是活的，不是死的，看上去似乎中间含蓄着许多的意味，虽然连我们自己也解释不出究竟是什么意味来。照相虽然不是用笔画成，其线条之是否含有意味，却是一件异常重要的事。若然你照得极清极清，把所有的线条都照得整整匀匀，露筋见骨，人家看了，必定觉得全无意趣：所有的东西多直现在纸面，更没有什么纸背或纸外的东西可资玩味。若然照得糊一点，使所有的线条都不是枯瘦的而是丰腴的，画中的事物，就可以由死板的变而为生动的；看的人也自然是余味盎然，不再感觉到平直无聊了。

　　美术作品的意趣，在于以我自己的情感吸引别人的情感，即所谓同情之徵求。要达到这目的，在消极方面最重要的一件事，就是不要使人感到疲劳；而可以使人感到疲劳的，却不外乎两件事：一是琐碎，二是突兀。譬如一棵树你把它一张张的叶子都照了出来，人家觉得零零碎碎，看不胜看，心上就讨厌了。又画面上此物与彼物之交界，只是浓淡间的转移；其由浓入淡或由淡入浓，若然都是骤突的，人家看了，觉得满纸都是锋芒棱角，心上也很容易感到疲劳。要是糊一点，使琐碎的东西消灭了而变为匀和，使锋芒棱角藉着腴线隐藏了而变为含蓄，于以使看的人先觉得这幅画没有什么讨厌处，然后慢慢的来赏鉴它的好处，那就好了。

　　最后要问作者对于某一作品，所要表现的究竟是哪一种意境。如果是灵秀的，苍老的，萧疏的，就应当偏于清一点；如果是朴茂的，浓重的，恐怖的，就应当偏于糊一点。这里面可以分做了无数的阶级，只要作者善于斟酌就是了。

　　“善于斟酌”四个字，实在是清糊问题的总解决。把这句话解释起来，就是：“按着物理上说，按着艺术的手段上说，糊不但可以有，而且必须有。不过，要是斟酌不当，就不能有得好结果。”有些人不知道糊只是造美的资料，而竟认做了美的全体，于是乎糊！糊！糊！直糊到一塌糊涂，这就糟不可言了！

　　就方术上说，糊可以分为两种。一种是“透视糊”（frou perspective），是有层次的；一种是“美术糊”（frou artistique），是全体一致，没有层次的。

　　透视糊的好不好，只有在对光时可以做得着主。法国Puyo造的一种“风景镜头”（Objectif landscape），就我自己的经验说，是个很好的东西，可惜不容易买得到，买到了也不容易用；而且要用这镜头，起码要用六寸片，最好是八寸片，这对于一般非职业的照相家的经济与劳力两方面，都有点不大相宜。就普通的镜头而论，则以法国Pulligny在二十年以前所定的一个公式最为简便而切用。他以为不论镜头大小，若然把光圈的直径收缩到20mm，则透视上的清糊，必能恰到好处：小于这个数目的必定清得太多，大于这个数目的必定糊得太骤。准此推算，则二寸片的光圈应为F3.8，三寸片的应为F5.5，四寸片的应为F68至F75，五寸片的应为F8至F9，六寸片的应为F10至F12。（这只是就普通的风景而言，并不是所有的照相都可以如此。）

　　至于美术糊的做法，却以加用软光镜为最好。我们可以在照相的时候加上软光镜；到印出之后，如果已经够糊了，就照样放大，如果还不够，则放大时不妨再用一次软光镜；要是还不够，还可以增加放大的倍数。有些人以为对光时故意对错一点，也是造糊的一法。这在放大的时候，亦许可以用得；在照相时，恐怕焦点一错，光中所含色素都要跟着错，那就一定没有好结果。

　　照相时的“曝露”，即所谓“开镜门”，真是一件性命交关的事。曝露错了，无论你用什么方法补救，总补救不到数。不过，严格说来，绝对正确的曝露，是做不到的（亦许三十、五十次中能碰到一次，但只是“碰到”而已），而且就实际上说，也不必做到，只须做到近乎正确，已经很好。因为无论什么片子，其感光力必有相当的“范围”（latitude）；只须曝露的时间，在这范围之内，结果就不会很坏。普通片子的感光范围，必在半与二之间；换句话说，就是应当曝露一秒钟的，你若减为半秒或加为二秒，结果还是相差不多；若然少于半秒或多于二秒，那就出于范围之外了。

　　在这曝露一件事上，已有很多的人用过了很多很多的工夫：做成专书的，做短篇文章的，造表的，造公式的，造特别器具的，总算起来，至少也总有一二百人罢。但到了实用时，这些东西的用处就很少：专书与文章，不能完全读熟在肚里；表与公式，一般人都不耐烦用（有时碰到了一样东西，非用最迅速的手段不能照下来的，若等你三一三十一的算，到算好时，连那东西的影子也没有了）；特造的器具，用颜色玻璃的很靠不住；用感光纸的靠得住些，但就我个人的经验说，究竟还不大便当。那么，究竟该用什么呢？我说，最好的方法是用经验。你若预备牺牲十打片子，在这十打片子之内，你每照一张，便把曝露的时间仔细写下；到洗出后，把所有的片子逐张研究，逐张比较；到十打片子用完，你的经验一定可以批得六十分了；若能牺牲二十打片子，那就可以批到八十分以上。这是个一劳永逸的方法。

　　不过这种做法，说起来容易，做起来就很难：恐怕一千个人中，不见得能有一个两个有这样的耐心。所以，就一般人而论，简单的曝露表，还是必要的。而曝露表中最简单，我自己经验下来觉得很可以用的，却要算法国Houdaille所造的一个：

　　分全年为明暗两季：明季从3月到10月，暗季从11月到2月。

　　分物体为三类：在阳光中者属甲类，不在阳光中而受光强者属乙类，不在阳光中而受光弱者为丙类。

　　明季只用F6.3与F9两种光圈，暗季只用F4.5与F6.3两种光圈。

　　片子用普通的快片（133H.D.）；如用特别快片或慢片，应照数加减。

　　半农谈影

　　这个曝露表是无论什么人都可以在三分钟之内记熟的；要是完全依着这个表照相，所得结果虽然未必很好，却总还可以对付，要是把表里的数目当做折中数，应用时斟酌情形，略为加减，那就更好。可是，这又用得着经验了。为完全没有经验的人打算，最好是用吴郁周先生的曝露表；虽然稍稍麻烦一点，只要能不把你的片子白糟掉，也就很可以赔偿你的辛苦了。

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